石 子 馍
史耀增
石子馍算得上是关中东府合阳的一样好吃的，只要吃上一回，过上许久，嘴巴里还能咂摸出那浓郁的茴香味儿。在县城和小镇上还有自行车一边挎着大笼，专门卖石子馍的，但那三角形的样儿却和民间的不一样。
据民间传说，石子馍的历史可以追溯到石器时代。先民们发现火以后，结束了茹毛饮血的生活，但那时还不可能有锅，用火炙食还只能靠石具，这大概就是最初的石子饮食。后来周原的公刘“教民稼穑”，有了庄稼便有粮食，先民们把黍米架在烧红的石头上，使它变熟。这种食物叫“燔黍”，应该看做是今日石子馍的前身。到了唐代，石子馍已经和今天一模一样了，渭南、同州一带还把它作为贡品进献给朝廷，叫“石鏊饼”。
民间还流传着一个关于石子馍的传说。
凶狠专制的王母娘娘用金簪划出一道天河，把牛郎和织女分隔两岸，只准他们每年相会一次。每年农历七月初七，热心助人的喜鹊便在天河上架起鹊桥，让织女牛郎相会。可这天河实在太宽了，牛郎一时半刻还走不到鹊桥中间。带上普通的面饼容易发霉变质，好心的人们便为牛郎烙制了好多石子饼，让他和孩子在路上吃。
要做石子馍，先得准备小石子。过去都是从沟渠里的沙堆上拣黄豆粒大的沙子，所以群众习惯叫“沙子馍”，又叫“薄脆”或“干干”。近年来灞河里的大粒沙运来了，人们从里面挑选大块的，光滑、耐火，好用得很。沙子拣回来，洗净晾干备用。一般得准备三四十斤沙子。
打石子馍要用凹底鏊和锅铲（人们叫“翻鏊匙”），鏊下面还要糊上泥巴，以防火大烧穿。做石子馍的面是发面，还要揉进盐、茴香、芝麻、调和面，有的还倒些清油，然后擀薄上鏊。石子馍的形状有圆形、半圆形和椭圆形，沟东沟西的群众按照自己的习惯选择不同的样式。还有一种碗口大小、一指厚的石子馍，叫“■■”。擀好的薄面饼放进鏊里，用烧得滚烫的石子盖严。刚烤熟后是软的，放凉后就变硬了。坐在鏊前掌握锅铲的人叫“翻鏊的”，是一个举足轻重的角色，全凭他（她）定火色。火太大，烤得时间过长，容易烤焦；鏊太凉，烤得时间短，又会夹生，所以翻鏊的人一刻也不敢大意。一天鏊翻下来，胳膊又酸又疼，真有些抬不起来呢！
石子馍茴香出头，健脾暖胃，增进食欲。吃时酥脆，非在嘴里嚼碎了才能下咽，有利消化，夏天不发霉，易于保存。所以石子馍便成为合阳农村妇女坐月子 的最佳食品，又是答谢亲友的礼物。
儿媳临产期十天半月前，当婆婆的就请巷院中人来帮忙做石子馍，叫“打擀馍”。做出来的擀馍放在大草笼里保存起来。孩子一出生，家长马上拿些点了红的石子馍去给亲家报喜。娘家人接到喜讯，也赶紧支鏊，除了做些一般的石子馍外，还要做一个又圆又大又厚的石子馍，叫“按心■■”。
这“按心■■”还有个来历。
过去有户人家的媳妇产期提前了，家里没有来得及准备好石子馍，当婆婆的赶紧请来左邻右舍帮忙支鏊。院子里正忙着呢，没想到产妇的肚子疼得不得了。请来大夫一看，说是子宫收缩引起的疼痛，需要热敷。那大夫急中生智，吩咐赶紧做一个又大又厚的石子馍，趁热按在产妇的肚皮上。说也怪，不一会儿，产妇不觉疼了。后来娘家人知道了这件事，说：女儿是娘身上的一块肉，我们更疼女儿，以后再坐月子，这个大■■就让我们来准备吧！
从那以后，娘家人在做石子馍时都要做一个大■■，本村的和路近的趁热拿来，路远的哪怕馍凉了，哪怕产妇的肚子不疼，也得象征性地在肚子上按一按，表示娘家人对女儿的关心。后来，人们就给这个大石子馍起了个名字叫“按心■■”。
农村妇女生了孩子，叫“添喜”或“得喜”，亲戚邻居的妇女都要来探望，叫“看月毛（mú）娃”。来时带上鸡蛋、挂面、红糖，答谢的一律是石子馍。男人们是没有进产房探望的权利的，但却在大门外嚷叫：“要吃喜薄脆哩！”还要蘸上锅墨把爷爷婆婆抹成个“黑包公”。爷爷婆婆不但不恼，还把这看成是一种光荣，兴冲冲地抱上一摞石子馍，或者干脆提上一大笼放在巷道里，让大家随便吃。巷道里欢声笑语，充满了喜气。
石子馍薄、脆、酥、香，不但适宜产妇食用，对老人和孩子也是理想的食品。有些人出远门，也要带上些石子馍在路上食用。（原载《渭南日报》2008.12.24）
